Historia de una cena sorprendente en el Madrid romántico del siglo XIX entre un banquero y unos artistas

Carlos AzcoytiaEl trabajo que va a leer se editó en nuestra revista madre Ciberjob.org, dentro de la sección de Cocina y en la subsección historia, hoy desaparecida, la cual segregamos hace muchos años dada su popularidad, de modo que la antigüedad habría que calcularla a los comienzos de Internet en España, cuando nos conectábamos no más de medio centenar de personas a este medio y todos nos conocíamos, porque somos pioneros en esto; después, mucho más tarde, llegaron los imitadores, que de una forma más o menos descarada fueron copiando trabajos o inventándose cosas, algunas mal traducidas de otras webs sajonas, y así está el panorama actual en lo relativo a la historia de la gastronomía, aunque esto ya es hablar sobre la historia de las historias o de los que dicen que escriben sobre ella, algunos sin saber hacer la O con un canuto, como decía mi abuela.

Resucitar el presente trabajo viene a cuento por ser, en parte, una nota aclaratoria de otro que en la actualidad estoy elaborando y que tendrá repercusión mundial, con suerte, y que verá la luz el año que viene dentro de un proyecto muy original donde intervendrán personas de varios países, siento no poder contar más pero no me está permitido. Sigue leyendo

Biografía del gastrónomo Manuel María Puga y Parga ‘Picadillo’

El presente trabajo se publicó en nuestro sitio hace, al menos, diez años, siendo el primero en Internet sobre este personaje.

Carlos AzcoytiaEn principio el título fue: ‘Manuel María Puga y Parga «Picadillo», político, escritor, viajero, espadachín, juez, alcalde y gastrónomo gallego‘, título que hoy se me hace demasiado largo

«Era yo un señor que poseía ocho años de edad y unos setenta o setenta y cinco kilos de peso. Entonces la gente decían que yo era muy hermoso, y aunque hacía ya cuatro años que había dejado de mamar, todavía conservaba en mi compañía a la nodriza, que era la encargada de embutirme toda clase de alimentos para que no desmereciese nada mi habitual esplendidez«. Con estas palabras se definía en su libro ‘Mi historia política’, publicado en 1917, un año antes de su muerte.

   Manuel María nació en Santiago de Compostela en 1874 era hijo de Luciano Puga y Blanco, decano del colegio de abogados de A Coruña entre 1884 y 1887, Senador electo por la Sociedad Económica de Madrid en la legislatura 1891 – 1893 y conocido por ser el defensor del poeta Manuel Curros Enríquez enjuiciado por su libro ‘Aires da miña terra’, en concreto por su poesía ‘Mirando ó chao’, el cual se tomó como blasfemo contra Dios y el Papa. Sigue leyendo

Comer carne de caballo o la historia de la hipofagia

 

Carlos AzcoytiaEl pasado día 15 de octubre de 2013 leí una noticia de la Agencia EFE procedente del Cairo en la que decía que un grupo de jeques y ulemas sirios habían emitido una fetua o edicto islámico por la que permitían a los habitantes de los suburbios del sur de Damasco (Siria) comer perros, gatos y burros con el fin de que la población no muriera de hambre debido a la guerra civil de dicho país y que está propiciada, en gran parte, por occidente en un afán por dominar estratégicamente esa parte de la tierra y sus ricas reservas y que terminará indefectiblemente con un ataque a Irán, toda una vergüenza para aquellos, como yo, que piensan que el capitalismo estuvo siempre desnaturalizado y donde las vidas de las personas sólo representan una cifra estadística, siendo lo importante los beneficios de unos pocos bastardos basado en la desprotección de pueblos enteros.

La fetua dice así: “Hacemos un llamamiento humanitario doloroso a todo el mundo sobre la situación que estamos viviendo en el sur de Damasco. Sigue leyendo

Historia del ron, Jamaica y Bryan Higgins

 

Carlos AzcoytiaHablar de la historia del ron es también hacerlo de Jamaica y de cómo un pueblo se encontró, a comienzos del siglo XIX, con tal tipo de miseria que cualquier aventurero podía hacer fortuna gracias al hambre de sus habitantes, pero creo necesario hacer un brevísimo recorrido por su historia para entender no sólo todo el entramado de intereses en la región a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, sino también las consecuencias funestas y las secuelas traumáticas que sufrieron dos islas, la de Santo Domingo y la de Jamaica, que perduran hasta hoy, tras la liberación de los esclavos en la segunda de ellas al no llevarse a efecto de forma escalonada su independencia, y la represión y persecuciones en la primera como consecuencia de las aspiraciones de libertad de los negros que se refugiaban en las montañas y que eran llamados cimarrones.

Por cierto, decir que hoy, según Walk Free Foundation, todavía existen en el planeta cerca de 30 millones de esclavos, para escándalo y vergüenza de todos, de los cuales la mitad están en la India, sin que los llamados países ricos o desarrollados se libren de dicha lacra, ya que en España, por poner un ejemplo, según dichas fuentes, existen entre 5.700 y 6.300 (puesto 147 mundial), independientemente de los cientos de miles de explotados, casi en régimen de semi-esclavitud, con trabajos de miseria o con algo peor, una exclusión social por falta de trabajo que los lleva a perder la dignidad como seres humanos. Sigue leyendo

Historia de los alimentos que llevaron los europeos a América

NOTA: es importante leer previamente nuestro trabajo que está en https://www.historiacocina.com/es/historia-de-la-alimentacion-de-los-indios-en-las-colonias-americanas-espanolas#more-8800

Carlos AzcoytiaSe podría tomar como mal expresado el título de este trabajo que más debería llamarse ‘Historia de los alimentos que aportaron los españoles a la gastronomía americana’, porque casi todos, por no decir todos, los nuevos alimentos se llevaron desde España, cambiando toda una cultura e integrándose, con mayor o menor fortuna, en la cocina que hoy llamamos tradicional de dicho continente y que a lo sumo, en el mejor de los casos, no tienen ni cuatrocientos años entre la población nativa, no así entre los ascendientes de los colonizadores.

Cuando comencé este trabajo era consciente de la posible polémica que podría suscitar al tocar un tema del que casi todos pasan de puntillas, porque mucho se habla de los productos americanos que se integraron en las cocinas europeas y mundiales, de hecho tuve el encargo de una prestigiosa revista de gastronomía, allá por el año 2008, en su primer número y para su Editorial, que trataba sobre este tema, pero, salvo trabajos especializados, poco se sabe a rasgos generales de todo el aporte gastronómico español, muy importante por cierto, en todo el continente americano. Sigue leyendo